Заточка деревообрабатывающих инструментов

В процессе работы режущий инструмент (режущая кромка) имеет свойство затупляться. Инструмент не перерезает волокна древесины, а сминает и разрывает их. В результате качество обработанной поверхности снижается и увеличиваются усилия, требующиеся для обработки заготовки. От качества заточки инструмента зависит конечный результат вашей работы с древесиной. Режущий инструмент необходимо регулярно затачивать. Это можно сделать вручную на бруске (оселке), вручную на наждаке или при помощи заточного станка (электроточила).

 

Электроточило

 

Затачивание инструмента состоит из трёх операций:

1.Придание правильной формы и угла заточки(черновая операция). Снятие большого слоя металла на наждаке, для получения углов, близких к нужным. Требуется для самостоятельно изготавливаемых инструментов или с повреждённой режущей кромкой. Для инструментов приобретаемых в магазине не требуется.

Стамеске требуется доводка
(лезвие повреждено)

2.Доводка — получение ровной плоскости стачивания (фаски) без заваливания её на кромке и без перегрева стали (нужно охлаждать инструмент). При этой операции стачивают металл с одной стороны режущей части инструмента (как у стамесок) или с двух её сторон (как у ножа) с образованием требуемой для данного инструмента формы лезвия. Другая задача — поставить фаску под определенным углом по отношению ко второй плоскости (пласти или фаске) жала лезвия, требуемым именно для данного инструмента. Этот угол, называемый углом заточки, бывает различным: 7-8° у ножа, 15-25° у стамесок, 37-42° у рубанков. Угол заточки инструмента находится в строгой зависимости от угла наклона режущей грани (плоскости) лезвия по отношению к поверхности древесины, что определяет условия резания (прикладываемые усилия, качество поверхности резания). У ножа, стамески, топора угол наклона режущей грани и угол заточки может варьироваться в процессе работы в зависимости от потребности (срезания древесины вручную или ударами молотком, киянкой), у рубанка эти углы должны быть выдержаны строже. В результате заточки лезвие и фаска ножа рубанка, долота, стамески должны быть прямолинейными, иметь правильный угол и расположены под прямым углом к боковым граням. Это проверяют с помощью угольника и специальными шаблонами. При заточке на электроточиле нужно периодически охлаждать лезвие инструмента в воде, т.к. при сильном нагреве (перегрев) изменяется внутренняя структура металла (уменьшается твердость). Затачивают инструмент на точиле до образования по всему лезвию (на кромке) тонкой и ровной полоски заусенцев (1).

Стамеске требуется правка
(образовалась ровная кромка заусенцев)

3.Правка – получение нужной остроты лезвия (при большом увеличении видно, что лезвие иссечено зазубринами от песчинок абразива и представляет собой как бы пилку с очень мелкими зубчиками).Такое лезвие будет резать древесину, но след среза будет неровным, не блестящим. Инструмент после заточки и доводки шлифуют на бруске с очень мелким зерном (инструмент плотно прижимают к бруску и перемещают прямыми и круговыми движениями, при этом надо следить, чтобы фаска всей плоскостью прилегала к бруску) или полируют на станке специальным полировочным кругом. Во время правки надо периодически поворачивать инструмент с одной стороны на другую, пока обе грани лезвия не будут отполированы до блеска, а заусенец не исчезнет полностью.


Затачивание вручную
1 – стамеска; 2 – приспособление; 3 – брусок (оселок).


Проверка угла заострения лезвия после заточки
(при помощи шаблона)


Проверка прямолинейности лезвия угольником

Для заточки ножовки сначала выравнивают зубья по высоте (фугуют). Это делается для старых пил, у которых зубья стали разной высоты. Ножовку закрепляют в тисках и фугуют зубья трёхгранным или плоским напильником, закреплённом в деревянном бруске. После этого проводят разводку зубьев пилы (если требуется). После развода зубья затачивают. Полотно пилы должно быть хорошо зажато в тисках между деревянными брусками, как можно ближе к зубьям. Сначала трёхгранным или ромбическим напильником затачивают зубья, отогнутые «от себя». После завершения работы с одной стороны полотно поворачивают на 180° и затачивают вторую сторону. Каждый зуб затачивают до образования режущей грани – ровной, прямой, острой, без заусенцев.
Пилы для продольного пиления затачивают под прямым углом по отношению к полотну (прямая заточка). Для поперечного – под углом 60°-80° (косая заточка).


Фугование зубьев:
1 – брусок для напильника; 2 – напильник; 3 – полотно пилы;
4 – брусок для закрепления пилы.


Заточка зубьев пилы и проверка
равномерности развода зубьев:

1 – шаблон; 2 – зубья; 3 – полотно пилы; 4 – напильник;
А – для продольного пиления; В – для поперечного пиления.


Заточка двуручной пилы

Техника безопасности при заточке инструмента

1.На станке работать только в очках или с защитным экраном.
2.При заточке не наклоняться близко к шлифовальному кругу.
3.Не проводить пальцами по лезвию инструмента.
4.Не перегревать лезвие инструмента.
5.Контролировать правильность заточки.
6.Для закрепления пилы и напильника использовать брусочки.
7.Следить, чтобы фаска соприкасалась с поверхностью бруска всей плоскостью, чтобы не испортить угол заточки.

Тест по теме «Заточка деревообрабатывающих инструментов»

 

Кроссворды по теме

Заточка деревообрабатывающих инструментов_1

Заточка деревообрабатывающих инструментов_2

Посетители
Архивы
CASTLE